מידע כללי
מי שעדיין מצלם עם חומר אנלוגי בימינו הוא כנראה מין שנכחד אט אט וכנראה שלעולם לא יקרא את הדף הזה. לכן, טיפים אלו מיועדים לאלה שרואים את עצמם יותר בפינת חטפנים מזדמנים וצלמי חופשה ובעלי ציוד צילום דיגיטלי. עם זאת, החובבן השאפתני בטוח ימצא כאן כמה טיפים ועצות.
לפני הרכישה
אמירה ישנה אומרת שהתמונות לא מצולמות על ידי המצלמה, אלא על ידי האדם שמפעיל אותן. האמרה: "החלק החשוב ביותר במצלמה הוא עין הצלם" מתאים גם הוא. לכן לא משנה אם המצלמה הינה דגם של 50 אירו מהמחשב הנמוך מעבר לפינה או מצלמת רפלקס עם עדשה אחת שעולה מאות אירו. ראשית עליך לחשוב מה אתה רוצה לעשות עם המצלמה. אין מכשיר כולל (עדיין).
אם אני רוצה לצלם צבעים מבריקים, חדות מקסימאלית, רזולוציה מקסימלית ועדיין תמונות ברורות וחדות בחושך, אז בדרך כלל נותרה רק מצלמת ה- SLR הדיגיטלית. אבל אתה צריך לחפור עמוק בארנק ולהסתדר בלי משקל נמוך. הדגמים החדשים יותר של מצלמות ה- SLR הדיגיטליות מציעים בינתיים את "Liveview" (התמונה הנעה הצבעונית על הצג) המוכר מקומפקטים. פונקציית וידיאו לא כלולה (עדיין) גם כאן.
אם אני רוצה מצלמת "תמיד איתי" בטווח של 200 גרם, רק מצלמה קטנה וקומפקטית עולה בשאלה. הם מצלמים תמונות חדות מספיק בתנאי תאורה טובים. כשמחשיך, האוטומטית עוברת לערך ISO גבוה יותר. כבר ב- ISO 400 מקבלים הרבה רעש, התמונה הופכת לגרגרית ומטושטשת. במקום זאת, עליכם להגדיל את זמן החשיפה, להישען על משטח יציב ולהשתמש במייצב התמונה האופטי או להשתמש מייד בחצובה. הניגודים בחושך הם לעתים קרובות קיצוניים מדי. אם המצלמה שלך הופכת הכל לשחור מכחול כהה או אפור, אין לך שום סיכוי לשחזר גוונים בעיבוד תמונות מאוחר יותר. לכן עליך לחשוף זמן רב יותר או להגדיר את המצלמה לפחות ניגודיות, אם זה מאפשר לך אפשרות זו.
במקרה של דגמים זולים במיוחד, לעיתים קרובות יש עדשה נחותה, תוכנה מתוכנתת בצורה מרושלת, צריכת חשמל גבוהה ומהירות עיבוד תמונה איטית.
קניית מצלמה היא תמיד פשרה ומקבלת החלטות קשות, במיוחד למתחילים. להלן מספר טיפים כדי להקל על בחירתך:
- מגה פיקסלבין אם למצלמה הקומפקטית יש 5 מגה פיקסל או 12 מגה פיקסל אין כמעט כל השפעה על איכות התמונות, אלא אם כן חיישן התמונה גדל איתה: מצלמות קומפקטיות טובות יותר מסתפקות בכ 12 מגה פיקסל, כל השאר מתדרדר בתנאים חשוכים יותר רעש התמונה ברור. למצלמות מערכת ומצלמות SLR חיישן גדול יותר, האפקט הזה לא ממלא תפקיד כל כך גדול כאן.
- חיישן תמונה: לעתים רחוקות אתה מגלה דבר אודות הגודל והאיכות של חיישן התמונה. כאן טמון ההבדל הגדול בין מצלמות קומפקטיות למצלמות SLR כבדות. חיישן גדול יותר מייצר תמיד את התמונה הטובה יותר, אך עם גודל חיישן התמונה, יש להפוך את העדשות גם למצלמות קומפקטיות גדולות יותר עם חיישן קטן ועדיין להתאים לכיס ז'קט בעל משקל מועט, מה שבוודאי כבר לא חל על מצלמות SLR. מצלמות המערכת של יצרן המותג שמוצעות יותר ויותר לאחרונה נמצאות איפשהו בין לבין.
- עֲדָשָׁה: זה המקום בו המצלמות שונות בהרבה, במיוחד באזורים ההיקפיים. עדשות רעות מטושטשות בקצה, הופכות לכהות יותר או קווים ישרים מעוקלים. עם עדשות ממותגות של זייס או לייקה אתה נמצא בצד הבטוח.
- תקריב: רק הזום האופטי נחשב. זום דיגיטלי הוא הלבשת חלון מכיוון שהמצלמה מפחיתה את "גודל הסרט". זום פי 3 הוא סטנדרטי כיום. משרתים אותך היטב עם זום פי 5, בדרך כלל זה מספיק למטרות צילום נוף ובניין. באזורי זום גדולים יותר, עוצמת האור מופחתת גם כן.
- מייצב תמונה: זו ההגנה שלך נגד רעידות. אם אין לך ידיים יציבות במיוחד או תמיכה יציבה, התמונה תטשטש עם זמני חשיפה של יותר משנייה 30. בעזרת מייצב התמונה האופטי תוכלו להכפיל או אפילו להכפיל את זמני החשיפה. מייצבי תמונה דיגיטליים גרועים משמעותית. לכאורה זה אמור להשתנות בינתיים. במצלמות SLR דיגיטליות יש גם עדשות עם מייצב תמונה, אך אלה עולות כמה מאות יורו יותר מאחיהם "הרגילים".
- ה עינית חשוב, במיוחד כאשר משתמשים בו בחוץ. מסיבות של עלות, יצרנים מסתדרים לעיתים קרובות ללא העינית האופטית-מכאנית היקרה לטובת תצוגה מעט גדולה יותר עבור דגמים פשוטים יותר. אך גם בתצוגות הבהירות ביותר לא ניתן לראות הרבה באור שמש ישיר. וזה הכלל כאשר מצלמים תמונות עם השמש, כלומר ההקרנה מגיעה מאחור.
- בדוק היטב את ההצעות של חנויות מוזלות וקרא לפני כן כמה ביקורות.
- אם יש לכם אפשרות לבחור בין מותג לא ידוע עם הרבה מגה פיקסל למכשיר ממותג מעט יקר יותר עם כמה מגה פיקסל פחות, עדיף שתוציאו כמה יורו יותר ותיקחו את המכשיר הממותג.
- כלל אצבע: מ -3 מגה פיקסל, פיתוח תמונות כבר אפשרי בפורמט A4, ואפילו עם פורמטים גדולים יותר אתה צריך רק להתפשר על איכות קטנה.
- יותר מגה פיקסל "נחמד שיש" ומאפשרים הגדלות עוקבות מבלי לפגוע באיכות. עם זאת, לכל דבר יש את גבולותיו: למצלמות קומפקטיות שעומדות על כ- 6 מגה פיקסל, עם ערכים מעל זה הרזולוציה עולה, אך היא מלווה באובדן איכות לא פרופורציונלי בגלל רעש תמונה. במצלמות SLR מדובר בסביבות 20 מגה פיקסל, וזה הגבול העליון ההגיוני לעדשות טובות מאוד. ראה גם כאן: www.6mpixel.org.
- גורמי ההפעלה והעיכוב בשחרור הצמצם אינם נבזים גם כן. הכלל כאן הוא: כמה שיותר מהר, יותר טוב.
- ההחלטה לאחת מצלמת SLR אינה החלטה עבור המצלמה עצמה, אלא החלטה מערכתית עבור היצרן: עם אביזרים כמו עדשות ותוספות עדשות, סכום הרבה מעל מגבלת 1000 יורו נובע במהירות למצלמת SLR טובה יותר, כך שמצלמה כזו רק מייצרת חוש למישהו שרוצה להתמודד בצורה אינטנסיבית יותר עם טכניקת הצילום וגם רוצה הרבה יותר מכמה תמונות. יש לציין כאן גם שמצלמות קומפקטיות ומערכת טובות מדבקות במצלמות ה- SLR הפשוטות יותר מבחינת איכות התמונה.
- מצלמות מערכת עם עדשות מתחלפות וללא מראות הם התפתחות חדשה יחסית של יצרני מותגים המופיעים יותר ויותר בשוק: המכשירים נמצאים בין מצלמות קומפקטיות לדגמי SLR כבדים מבחינת מחיר, גודל המכשיר וביצועיהם, ניתן להתאים אותם גם לצרכים המיוחדים של הצלם עם עדשות ואביזרים להחלפה שונים הופכים להיות. חסרון מסוג המכשיר הוא היעדר עינית אופטית בשל העיצוב, שבדרך כלל יש לבצע התאמה מחודשת כמצמד תוסף במידת הצורך.
- כאן רק למידע: HDR מהווה כיום מאפיין טכני מיוחד שבו צלמים מנוסים מפצים על מוגבלות בצילום דיגיטלי: הטווח הדינמי של הצילום הדיגיטלי תואם רק לזה של סרט השקופיות הישן, רוחב הפס בין אזורים בהירים וחשיפת יתר והחושך (= שחור) עבור אזורים שלא היו חשופים היה הסרט הישן הישן יותר טוב. עם קצת תרגול ומאמץ זה אפשרי בכל מצלמה עם פונקציית תמונה סדרתית טובה (יותר מ -3 - 5 תמונות של אותו נושא עם חשיפה שונה), חצובה ותוכנה (ללא תשלום: למשל: פיקטורנו) אפשרית, המצלמה המשתלמת הראשונה עם פונקציה מובנית הייתה ה- Fuji S5 Pro (באותה תקופה בערך 1600 אירו), היא יצאה לשוק ביולי 2007 בעיקר לצילום פורטרטים. השג גם תוצאות מקובלות למשל גם סוגי הרפלקס Pentax K-5 (גם לצילומי כף יד) ו- K-7, שהופיעו בסביבות 2010, מצלמות קומפקטיות כיום (2011) אינן משיגות תוצאות מקובלות על פי מומחים, כך ש- HDR נמצא כאן אין נקודת מכירה.
הכנות לפני הנסיעה
אמנם היית מסתדר עם 3 עד 4 סרטים בחופשה של שבועיים בלי שום בעיה, אבל כמה צלמים דיגיטליים מצליחים בימינו לצלם 500 תמונות ביום בלי שום בעיה. המקום על כרטיס זיכרון הוא כמעט אינסופי ולא עולה כלום ובמידת הצורך תוכלו למחוק אותו. לאור המחירים היורדים כל הזמן לכרטיסי זיכרון דיגיטליים, זה הפך לגורם עלות זניח. עם זאת, ישנם מספיק אזורים בעולם הזה בהם אינך יכול פשוט לקנות כרטיס חדש או לקבל תחליף לכרטיס פגום. אז אתה צריך לחשוב קצת על הנושא. עם דחיסה רגילה, מצלמת 5 מגה פיקסל דורשת כ -2 מגה בייט של שטח אחסון לתמונה. עם 100 תמונות ביום, 1 ג'יגה בייט כבר מנוצל לאחר 5 ימים. כשמשתמשים בפונקציית תמונות הסדרה, סדרות החשיפה או הווידיאו, כמובן, נוצרים עוד יותר נתונים. כרטיסי זיכרון חזקים למדי, אך הם רכיבים מכניים הנשברים גם הם, לכן עדיף לקנות כמה כרטיסים קטנים יותר מכרטיס אחד גדול.
הדבר תקף, כמובן, לסוללות נטענות. א סוללה רזרבית הוא בהחלט חובה. במיוחד אם אין לכם אפשרות לטעון את הסוללות מדי ערב. בנוסף, תוכלו להמשיך להשתמש במצלמה בזמן שהסוללה נטענת ולטפל בסוללה שלכם, מכיוון שתוכלו להשתמש בה עד לאלקטרון האחרון לפני שאתם טוענים אותה. זה ממזער את אפקט הזיכרון. אם יש לך כמה סוללות, אולי יתרון לקחת איתך מטען שני, אך אל תשכח את זה שעשוי להיות נחוץ תקע מתאם קח איתך גם תקע מרובה. כדאי גם שיהיה לך מתאם טעינה ל 12 וולט על מצית הסיגריות לרכב - אם יש מכונית זמינה. רכישה חוזרת של סוללה נטענת באתר היא לרוב יקרה יותר, ויש לחייב אותה גם לאחר הרכישה.
הערה כללית: לרוב לא תמיד קל להגיע לאביזרים למצלמות הדיגיטליות לחו"ל, אפילו לא במקומות בהם מבקרים תיירים.
אביזרים שימושיים המתאימים לנסיעה
מישהו שרוצה לטפס על הר בקטגוריית 5000 או היה רוצה לעשות כמה טיולי יום דרך המדבר, אסיר תודה על כל גרם שהוא לא צריך לסחוב איתו. אך ישנם גם מספר אביזרים שימושיים לטיולים באזורים טרופיים או ארקטיים. כשמצלמים עם רדת החשכה, במערות או במקדשים, הפלאש המובנה כמובן חסר תועלת מכיוון שטווח הטווח שלו מוגבל לרוב למספר מטרים וכל כולו הרקע שוקע בחושך. חצובה היא חיונית, אך לעיתים קרובות תעשה שקית קטנה במילוי אורז או אפונה יבשה שעליה מונחת המצלמה וניתן להטיה בכמה וכמה כיוונים. לעתים קרובות ניתן להפנות את הברק לכיוון תקרת החדר בעזרת פיסת נייר קטנה, נייר אלומיניום או פלסטיק. אם זה לא גבוה ובהיר מדי, טווח הפלאש גדל מעט והחזית לא כל כך נחשפת יתר על המידה. כל אחד צריך לנסות את זה בנפרד. היתרון בצילום דיגיטלי הוא שאפשר להסתכל על התוצאה באופן מיידי ובמידת הצורך לחזור על הצילום בתנאים משתנים. כדי להגן מפני לחות, למשל באזורים טרופיים בעונת הגשמים, קיימים שקיות עמידות למים, שעולות סכומי כסף שונים בהתאם למצלמה ובדרך כלל הן אטומות למים גם לטיולי צלילה בעומק של עד 30 מ '. לסיורים קיצוניים יותר תוכלו להשתמש גם בקופסאות מתאימות (למשל Pelibox). רק תשאל אצל קמעונאי מומחים. אתה יכול להשאיר בבית מסנני UV ובעדשות נוספות דומות בבטחה, אלא אם כן אתה מטפס על הר שגובהו מעל ל -3,000. מכסה העדשה משמש בדרך כלל להגנה על העדשה. אבל כל אחד צריך להחליט בעצמו, מכיוון שלפעמים יותר נוח להשתמש בפילטר כזה. במיוחד כשאתה עוזר לעצמך בסביבה מאובקת אך תמיד רוצה להיות "מוכן לירי" (סיורים מדבריים עם חלון פתוח, ספארי צילום מהרכב בסביבה מאובקת). ניתן להמליץ כאן על כיסוי מגן מגומי (קונדום למצלמה), הזמין למספר רב של מצלמות SLR דיגיטליות ומגביר את עמידות ההלם.
טיפים מעשיים לצילום
צריך להימנע מניגודים חזקים. לדוגמא, קיר בית בהיר עם מעבר כהה בו יש ריצוף מרוצף אבן או ציור קיר נראה טוב באור שמש חזק, אך רק מעט מאוד מצלמות דיגיטליות יכולות להציג את המוטיב בצורה מספקת. לרוב, קיר הבית לבן לחלוטין והמנהרה היא רק חור שחור. טווח הניגודים פשוט גדול מדי. למצלמות אנלוגיות עם סרטים כימיים עדיין יש כאן יתרון קל. אם אתם חושבים לצלם תמונות לילה, השתמשו זמן מעט לאחר השקיעה. זו מה שנקרא "השעה הכחולה". עדיין יש כאן מעט אור שיורי. בחשכת הלילה, בדרך כלל יש לך בעיות להכניס ניגודיות לתמונה ובדרך כלל כמה חפצים בהירים (פנסי רחוב) מאירים את הסצנה. ודא שהמצלמה שומרת על ערך ISO נמוך. זהו הערך לרגישות השבב (סרט). עם הרבה מצלמות דיגיטליות קומפקטיות אי אפשר להשפיע על זה והתוצאה היא רעש צבעים חזק באזורים כהים של התמונה. התופעה נקראת רעש כאשר למעשה אזורים שחורים של התמונה בתמונה אינם שחורים, אלא נראים אפורים ומורכבים מהדבקת פיקסלים בודדים צבעוניים. ערך איזו גבוה מדי אחראי לכך. עדיף לכבות את ה- ISO האוטומטי ולהגדיר אותו ל- ISO 100 או ISO 200. ערכים גבוהים הם גרועים למדי באיכות התמונה, אך עוזרים להימנע מטשטוש בעת צילום בסביבה חשוכה.
GPS ומצלמה
כיום יש בשוק אביזרים למצלמות שמסוגלות לתעד את המרחק שעבר כדי שתוכל לקבוע מאוחר יותר היכן התמונה צולמה.
ניקון מציעה מכשיר נוסף שניתן לדחוף אותו לנעל החמה ולחבר אותו ישירות למצלמה באמצעות כבל. הנתונים הגיאוגרפיים נכתבים ישירות במידע EXIF של התמונה. לא כל מצלמת ניקון מתאימה לטכנולוגיה זו וכדאי לברר לפני הקנייה האם המכשיר הקטן מתאים למצלמה שלכם.
מכשיר דומה, אך ישים באופן אוניברסלי בשם photoGPS הוצג על ידי ג'ובו ב- PMA בלאס וגאס 2007 וכעת ניתן להשיג בחנויות (סתיו 2009). עם זאת, הנעל החמה משמשת גם כאן (מידע נוסף פה)
אם כבר יש לך מכשיר GPS שמסוגל להקליט מסלול, אתה יכול לחסוך לעצמך רכישה של מכשיר נוסף. במקום זאת, ניתן לכתוב את מיקום ה- GPS לנתוני EXIF באמצעות תוכנה. חָשׁוּב חשוב לציין כי הזמן בשני המכשירים מתואם זה עם זה.
קישורי אינטרנט
- תמונת GPS נותרה - תוכנת תיוג גיאוגרפי עבור MAC
- גרוזר - תוכנה חופשית לסינכרון קובץ gpx עם תמונות
- DigiKam, תוכנית ניהול תמונות עבור לינוקס (יכולה לשלב גם מסלולי GPX ב- EXIF)
- פיקופולו - הייתה תוכנית ניהול, עריכה והפניית תמונות בחינם (למשתמשים פרטיים) שהופסקה ב -1 בספטמבר 2009. עדיין ניתן למצוא הורדות באינטרנט.
