מראדי היא בירת חבל ארץ באותו שם ברפובליקה של ניז'ר שתופס חלק קטן מהגבול הדרומי עם ניגריה, צפונית לערים קאנו וקצינה. העיר ("Maradi-ville", כמו שאומרים בניג'ר לפעמים) היא גדולה - השנייה או השלישית בגודלה במדינה, תלוי במספרים שבהם אתה משתמש. בשנת 2012 התגוררו בו כ- 267,000 איש. זוהי גם אחת הערים המשגשגות מבחינה כלכלית של ניז'ר.
מבינה
האזור של מראדי נהנה מאדמה פורייה מאוד, והאזור ידוע בבוטנים, אגוזי האדמה ובעלי החיים שלו, ובמרכיבים העיקריים הניגרים של דוחן ודורה. העיר נהנית גם ממפעלים המייצרים שמן בישול, שקיות ניילון ומזרנים, ומיקום אסטרטגי לאורך הכביש הראשי במזרח-מערב המדינה וגם בדרך ראשונית דרומה לניגריה. כתוצאה מכך, למראדי יש כלכלה חזקה במיוחד עבור אחת המדינות העניות בעולם, והמבקרים יכולים להרים סוג של תחושה של 'עיירת בום' כשהם מנווטים ברובע השוק השרוע של העיר, ועוברים סביב משאיות מחצי תריסר מערב. מדינות אפריקה וקופצות כדי להימנע מנחילי האופנועים המהירים. אם מראדי אינו ניו יורק של ניז'ר, זה בהחלט יוסטון של ניג'ר.
זהותו המסחרית והתעשייתית של מראדי הופכת אותה למעט פחות משיכה עבור מרבית התיירים, ולמרות שיש הרבה אטרקציות מקומיות בעיר ובאזור שמטייל ימצא בעינן מבשר, יש כנראה מעטים שיראו את האטרקציות האלה כ"שוות הנסיעה '(8-10 שעות באוטובוס בכבישים מחוספסים מניאמיי). בנוסף, בעוד שסוכנויות הפיתוח הבינלאומיות בולטות במראדי כמו בכל רחבי ניז'ר, מספר עובדי הסיוע הזרים הממוקמים בעיר קטן בהרבה מאשר בניאמיי או בזינדר, והנוכחות ניכרת פחות. כתוצאה מכך, זרים עשויים למצוא את העיר הרבה יותר קשה לבקר מאשר מקומות כמו ניאמיי, אגדז או זינדר. זה לא בגלל שהתושבים לא ידידותיים - הם בסך הכל אנשים מסבירי פנים שמחים לשוחח עם 'נסארו' (אנשים בהירי עור, מילה שתמצא כאן לעתים קרובות בביקורך). הבעיה היא יותר שבעיר יש פחות תשתית תיירותית מאשר בערים אחרות - לא תמצאו שום 'מדריכים' שמוכרים את שירותיהם במראדי, וסביר להניח שתיתקלו בנותני שירותים (במיוחד במסעדות ובמוניות) שאינם '. לא מדבר צרפתית. עם זאת, מטיילים אמיצים (או אפילו כאלה שפשוט תקועים בעיר לילה) ימצאו את מראדי מקום תוסס ונעים לחלוטין לבקר בו.
להכנס
מראדי נמצא על הכביש הלאומי 1, הכביש המהיר הראשי בין ניאמיי וכל דרום-מזרח המדינה (כולל הערים בירנין קוני, זינדר ודיפה, ועובר בכל אזור מינהלי במדינה למעט אגאדז). זהו גם מרכז התחבורה של האזור. זה הופך את מראדי לקל ופשוט לנסוע אליה כמו כל עיר בניז'ר.
במטוס
למראדי שדה תעופה עובד, אך חברת התעופה הלאומית במדינה אינה פועלת עוד. רוב התנועה לשדה התעופה היא ממשלתית או צבאית (במהלך תרגילים צבאיים משותפים בניגריה וארה"ב, שדה התעופה אכן נעשה תוסס למדי). אם יש לך אנשי קשר, האו"ם וכמה ארגוני פיתוח אחרים מפעילים מטוסים שמתקשרים מדי פעם למראדי; אתה יכול לִפְעָמִים קנו מקום באחד מאותם מטוסים, אם כי זה משתנה מארגון לארגון ואפילו ממנהל למנהל, שלא לדבר על המטען המתוכנן של הטיסה, אז אל תסמכו על זה. אם תצליחו להניף אותו, תהיה לכם החוויה המקנאת ביותר להפוך את הטיול בצורה המהירה והנוחה ביותר.
ברכבת
אין גישה למראדי ברכבת. ראש המסילה הקרוב ביותר עשוי להיות בקאנו, ניגריה (כ -180 ק"מ דרומית).
במכונית
מראדי יושב בצומת הכביש הלאומי 1, הכביש המהיר הדרומי העקרי של ניז'ר, וכביש 9 הלאומי, העובר דרומה מהעיר דרך העיירה מדארונדפה ואל תוך ניגריה, לכיוון קאנו. על כביש לאומי 1, נסיעה ברכב מטופח עשויה להיות במרחק של כ -8 שעות מנאמיי (תלוי במספר גורמים, כולל זמן השנה, מזג האוויר ומצב פרויקט תחזוקת כביש מהיר שהתחיל לאט לאט אזורי טהואה ודוסו) ו -2 וחצי שעות מזינדר. נ.ר. 1 חצאית את העיר מצפון; הכיבוי מסומן בבירור בשני הכיוונים (אך הוא מוסדר בצורה גרועה מאוד. הדרך איטית וצפה במשאיות, אופנועים, אופניים ועגלות חמורים שמגיעים מכל הכיוונים). כיבוי זה יביא אתכם לרחוב הראשי המוביל למרכז העיר. הכביש הלאומי 9 פשוט יותר; תגיע לעיר מדרום ותמצא את עצמך ממש ברחוב הראשי.
השכרת רכב אפשרית בניאמי בלבד. זה יקר. ניתן לשכור מכוניות עם נהגיהם ברוב הערים הגדולות, כולל ניאמי ומראדי; שכר הדירה לרכב זול במקצת, אם כי אתה עדיין מסוגל לדלק את הדלק, כמו גם את דמי המזון והתחזוקה של הנהג. ככלל, איכות המכוניות שתוכלו להשיג תפחת ככל שתקבלו את ההון. מומלץ בכל מקרה להזמין נהג עם המכונית בכל מקרה - דפוסי התנועה נבדלים בניגריה (כפי שהם בכל מדינה זרה), ורשת עמדות המשטרה והמחסום יכולה להיות קשה מאוד להבנה. יתר על כן, אתה באמת לא רוצה להיות מאחורי ההגה כשתהיה לך תאונה. שוטרים בניגריה בדרך כלל מבינים אך ביורוקרטיים ביותר, כך שתוכלו לסמוך עליהם לוודא שכל 'לא' נחצה וכל 'אני' מנוקד בדוחות, לא משנה כמה זמן זה לוקח. יתר על כן, האדם שהיה לכם את הבעיה איתו יזהה אתכם כזרים עם כסף, ואתם יכולים לצפות שהם לא יראו לכם שום רחמים בהליך המשפטי, לא משנה כמה ברור שזו הייתה אשמתם.
באוטובוס
כל קווי האוטובוסים העיקריים של ניז'ר משרתים את מראדי עם יציאה אחת או שתיים ויציאה אחת או שתיים ביום. מחיר הכרטיס הוא כ -20 דולר ארה"ב ל ניאמיי. אוטובוסים אלה מהירים, אמינים ודייקניים באופן סביר (לפחות ביציאתם מנקודת המוצא). הם פחות לא נוחים, והכרטיס שלך יקנה לך מושב אחד, כולו משלך, אז זו הדרך לנסוע בתקציב. עם זאת, למעטים מהאוטובוסים הללו יש שירותים כלשהם; עם המושבים הנוקשים, החום, היעדר המתלים ושאר הכעסים, הטיול עדיין יכול להיות אכזרי, ואתה יכול לרדת מהאוטובוס מיובש, מותש וכואב פיזית ביום רע. ניתן לרכוש אוכל (וכמה גישה לחדרי אמבטיה מטרידים מאוד) בחצי תריסר תחנות מרכזיות המרווחות באופן קבוע לאורך הכביש; תלוי בגורמים כמו מזג האוויר והעונה, הנסיעה לניאמיי יכולה לארוך 8-11 שעות. אותה רשת אוטובוסים יכולה להגיע ישירות אליכם דוסו, קוני, ו זינדר, בין עיירות קטנות רבות, ועם עצירת לילה של לילה אחד אתה יכול להגיע אליו טהואה, אגדז, גאיה, ו דיפה. חברות רבות מציעות שירות בינלאומי גם ליעדים כולל בנין, ללכת, ו בורקינה פאסו. מושבים כרטיסים והם כל הקודם זוכה; אל תתערב שתוכל להופיע בתחנה רגע לפני שהאוטובוס יוצא ולקבל את הכרטיס שלך. הכרטיס שלך מכסה גם מטען; החברה עשויה לבקש ממך לשלם עבור מטען עודף, אך בדרך כלל זה מעבר לתחום הנוסע שיישא. אל תצפו שמטען מאוחסן יטופל בעדינות.
קווי אוטובוס עם שירות למראדי כוללים את SNTV (חברת התחבורה הלאומית), Aïr Transport (זה 'איי-ייר', שם למדבר הצפוני, ולא 'אוויר' כמו השמיים), אזוואד, EHGM, RTV (המכונה "רימבו" תחבורה "), ו- Sonitrav. חברות אוטובוסים באות והולכות בתדירות מסוימת, אז בדקו מתי אתם מגיעים. אין הרבה כדי להפריד בין החברות השונות; המחירים ולוחות הזמנים שלהם זהים בעצם. רימבו (RTV) הסתבך עם הממשלה על היותה עם רישום בטיחותי רע, אם כי בכל חברה יש תאונות מעת לעת (החדשות הטובות, באופן הפוך, למטייל הן שהאוטובוס הוא ככל הנראה הדבר הגדול ביותר בכביש; ברוב תאונות האוטובוס הניגריות אתה טוב יותר באוטובוס מאשר מחוץ לו). ל- SNTV יש כמה אוטובוסים מודרניים יותר עם מיזוג אוויר, מתלים טובים יותר ונגני וידיאו (אם כי כמו שנגנים אלה משמשים לעיתים קרובות לנגן סרטי קונג פו בני 20 וכמה קטעי וידאו מוזרים באמת, אם זו ברכה או קללה פתוחה לדיון). לכן אתה שפוי לחלוטין בבחירת האוטובוס שלך על בסיס הנוחות של התחנה. במראדי האוטובוסים מתוחמים לאורך הרחוב הראשי; ה- EHGM נמצא צפונה יותר, SNTV ו- Azawad הם מרכזיים, בקרבת השוק, ו- RTV, Sonitrav ו- Aïr הם יותר דרומיים.
במונית בוש
מוניות בוש הן אמצעי התחבורה המרכזי עבור מרבית ניג'ר, ומראדי מהווה מוקד מוניות בוש באזור. אם אתם מטיילים באזור מראדי או מניגריה, זו לרוב האופציה היחידה שלכם; מוניות בוש מגיעות ויוצאות ממקומות שונים בעיר לשאר האזור, עם עלויות שבין 200-1500 FCFA עבור האזור.
אם אתה נוסע מאזורים אחרים בניז'ר, האוטובוסים זולים יותר ויש להם יתרונות שוליים של מהירות, נוחה יותר, אמינה ובטוחה יותר. אם אתם מתכננים להפוך את חוויותיכם לנסוע בניז'ר לספר ואתם רוצים את הסיפורים המחרידים ביותר האפשריים, מאשר בהחלט לנסות לעשות את הנסיעה הזו במונית בוש. מ- Niamey זה יכול לקחת עד 24 שעות ועל פי השמועות זה יעלה לכם 30-60 דולר ארה"ב, עם עצירות ביניים ארוכות בכמה מקומות לאורך הדרך, וספר הדרכה ישן אולי אמר את זה הכי טוב כשתיארו את התהליך כנדרש רמת סבלנות תואמת למוהאנדאס גנדי. אם יש לך חברים הגונים באמצע הדרך, הם בוודאי יחסכו לך מקום ליד הבר בכל פעם שתגיע לשם.
אם אתם מגיעים מקאנו או מקצינה, כנראה שתצטרכו לקחת מונית בוש; אין חברות אוטובוסים ניגריות, לפחות, המשרתות את קאנו או כל עיר אחרת בניגריה. צפו שזה ייקח 8 או 10 שעות, וספרו את מעבר הגבול (אזרחי מדינות ECOWAS לא צריכים ניירות כדי לחצות את הגבול, אבל המערביים כן; אל תסמכו שנסיעה שלכם תהיה מוכנה לחכות שתעבור את הפורמליות , אז הקפידו לוודא שיש לכם הבנה עם הנהג, או הביאו את המזוודות איתכם). עלויות וסכנות אינם ידועים; בין היתר הגבול נסגר באופן ספונטני וללא התראה לפחות בכמה הזדמנויות, והוא תמיד סגור לאחר רדת הלילה.
בסירה
נהר עונתי נובע בסוף מאי או תחילת יוני לדרום העיר ונשפך עד אולי באוקטובר, ובמקומות נידחים מסוימים ניתן למצוא סירות חפירה המשמשות כמעבורות. לא נראה שיש שירות קבוע לאורך הנהר בצורה זו, או טיולי קאנו המשווקים לתיירים. בכל מקרה, זו לא שיטה מציאותית לנסוע לעיר.
לָנוּעַ
מראדי היא עיר נוחה להסתובב בה. מרכז העיר הוא מאוד בר-הליכה, בהנחה שתרצה להתמודד עם החום והמורסל המפותל של רחובות ללא שם. כמה רחובות נקראים, וגם כשהם אינם מכירים אותם (ובוודאי לא את מספרי הבית עליהם). כשאתה לוקח מונית או מבקש הוראות, המוסכמה היא שאתה שם נקודת ציון ליד המקום אליו אתה הולך. מלאי ציוני הדרך של כל נהג הוא מעט שונה, והוא עשוי לקרוא למקום שאליו מועדות פניך משהו אחר (או בשפה אחרת) ממה שאתה או ספר ההדרכה שלך חושב שהוא נקרא. רובם מכירים את שמות אתרי התרבות, משרדי הממשלה הגדולים, בתי המלון, השווקים והחנויות הגדולות, תחנות האוטובוסים, הברים והמסעדות הפופולאריים וכו '. אם אתם קובעים מראש לפגוש מישהו, תוכלו לחשוב לשאול את המסיבה שלכם מה הם אומרים למונית להגיע לשם. אם אתה יודע לאן אתה הולך ומתקשר טוב, אתה יכול גם לתת הוראות לפי פנייה (כפי שאתה יכול ברגע שהגעת לנקודת הציון הקרובה ביותר שלך); שים לב שזו פרצה נהדרת לעליית דמי נסיעה מפתיעים (אולי כנה) מכיוון שהנהג לא ידע לאן מועדות פניו.
במונית
מוניות משייטות ברחובות בתדירות מסוימת במהלך היום; הם עלולים להיות נדירים לאחר השקיעה, אפילו בשעות חיי הלילה העיקריות. אין חברת מוניות, וזה לגמרי מקובל לבקש מנהג מונית את מספר הטלפון הסלולרי שלו כדי שתוכל להתקשר לאיסוף, או לתאם זמן איסוף אם אתה נמצא במקום מרוחק או מאוחר. הנהג אולי יבקש תשלום קטן על מנת לעשות זאת, אך רבים לא, במיוחד אם יש קבוצה מכם.
כמו בכל מקום בניז'ר, מוניות במראדי משותפות; מבחינה חוקית, הנהג יכול לשאת עד ארבעה נוסעים שיכולים להיות להם יעדים שונים. יתכן שתאסוף עד חמש או שש, במיוחד אם חלקם ילדים, אך אם זה באמת מתחיל לגרום לך לבעיה ולא אכפת לך לחשוב עליו כעל האדם הלבן הזכאי. , 'אתה יכול לדבר. כדי להבריא מונית, עמד בצד הדרך והושיט את זרועך; רוב הניגרים יחזיקו אותו ברמה הקרקע, יניחו את היד שלהם להיתלות מפרק כף היד ויעשו תנועה קורצת. ברד מונית בסגנון אמריקאי פועל בדרך כלל גם כן. הנהג יאט; תגיד לו לאן אתה הולך ואל תיכנס עד שהוא יגיד שזה בסדר. יכול להיות שיש לו נוסעים אחרים, וייתכן שהיעד שלך לא יהיה בכיוון שאליו אתה הולך; זה קורה וזה שום דבר אישי. נסיעות במוניות בניג'ר מחושבות במונחים של 'קורסים' - כלומר מסלול אחד, שני מסלולים וכו '. כל קורס עולה 200 FCFA. במראדי תצטרך לעבור מקצה אחד של העיר לקצה השני, או לעזוב אותה לחלוטין כדי לנקות 'מסלול אחד'. כמו ברוב הערים, אם הנהג יחייב אותך יותר, הנימוסים הם שהוא אומר לך מתי הוא אוסף אותך. אם הוא מעיף את זה כשתסתיים הנסיעה, אתה בזכויותיך למחות. מחיר הנסיעה שלו, באופן חוקי, צריך להיות פונקציה של 200; עם זאת, לעיתים קרובות תהיה כאן עמלת 300-FCFA המצוטטת כפשרה איתך; זה בסדר לגמרי להסכים לזה.
נהגי מוניות הם ידידותיים יותר, כנים יותר ופחות נוטים לנסות לנצל אתכם במראדי מאשר בניאמי. שלא כמו בניאמיי, סביר להניח שאתה מניח שרוב הנהגים נותנים לך מחיר הוגן אלא אם כן אתה יודע יותר טוב.
באופנועים-מוניות
אם אתה צריך קצת יותר התרגשות בחיים שלך (או שאתה כל כך נואש לחסוך 10 סנט), אתה יכול לקחת מונית אופנוע (שנקראת קאבו-קאבו). זה יכול להיות מהנה, אבל באותה קלות זה יכול להעלות שיער. הרבה קאבו-קבוסים במראדי הם קטנועי סיני 50 סמ"ק עם מושב אחד בלבד שעליו אתם נאחזים במגע אינטימי עם הנהג בזמן שאתם מצליפים בתנועה. לנהגי קאבו מקצועיים אופנועים בפועל עם שטח נוסעים בפועל, אך שלא כמו במקומות כמו זינדר, הרישיונות במראדי אינם מפוקחים בקפידה, וכך מקבלים המון חובבים; גרוע מכך, אנשי מקצוע אינם לובשים מדים כמו בזינדר ולכן אתה לא תמיד יכול להבחין בהבדל. בצד למעלה, אתה הנוסע היחיד, ולכן אתה הולך ישר ליעד שלך בכל פעם. יתרה מכך, אתה יכול למצוא מקבץ של נהגי קאבו-קאבו משועממים בכל פינת רחוב, וכמעט בטוח שתמצא כזה אפילו בשעות מוזרות של הלילה כשמוניות אינן. נסיעה בקבו-קאבו מתחילה ב- 150 FCFA; אם אתה עובר מרחק כלשהו, העלות הזו תגדל מהר יותר ויותר מונית, כך שהשניים זהים כמעט למרחקים בינוניים ואם אתה עובר דרך ארוכה המונית זולה יותר. לנהג כנראה אין קסדה, ובוודאי שלא תהיה לך כזו.
לִרְאוֹת
- 1 גרנד מארשה. השוק הגדול (Grand Marché) (שוק גדול) משתרע על שטח של שני רחובות במרכז העיר; זהו אזור מוקף חומות משובץ בשערים, כך שאולי לא תזהו אותו מהרחוב. שלא כמו ברוב השווקים, יש כאן חיים בכל ימות השבוע, אבל כדי לראות באמת את הכאוס המתוזמר כשהמסחר נשפך לאזור שמסביב במלוא הדרו, כדאי לך ללכת בימי השוק, שני ושישי. האטרקציה העיקרית של השוק היא כנראה המחזה של הדבר; זה המקום אליו הולכים המקומיים לעשות קניות, כך שלא תראה הרבה שתרצה לקנות (אם כי תיתקל בהרבה אנשים שישמחו למכור לך את זה). יוצא מן הכלל אחד טוב הוא פינה עם כמה סוחרים שמוכרים קסמים מסורתיים ותרופות קסם (בקשו ממישהו מגאני אוֹ טיפול תרופתי); אתה יכול להשיג מהם כמה סוגים של קסמי קסם ותכשיטים מסורתיים, שלא לדבר על קילומטרים רבים של חרוזים. אלה הם בדרך כלל זולים במיוחד והם הזדמנות מצוינת לתרגל את כישורי המיקוח שלך מבלי להיות הרבה כסף, אם כי רבים מהסוחרים אינם דוברי צרפתית. בזמן שאתה שם, קח גם רגע לציין את אוספי התרופות והתרופות המסורתיות. אם אתם מתכננים לצחצח את הכישוף שלכם, תוכלו למצוא בין ערימות עשבי התיבול והצמחים דברים כמו נובי קיפוד, זנבות זיקית ואפילו ראשי קופים יבשים. הם עשויים להכין מתנות איסור פרסום פנטסטיות, אך שימו לב כי הם יקרים יותר ממה שניחשתם ושאתם מבחינה חוקית תוכלו להחזיר כמעט אף אחד מהם לארצות הברית או לרוב מדינות אירופה.
- 2 ארמון הסולטן. הצ'יף המסורתי של העיר מראדי גר בארמון מרשים ברחבה ענקית בצד המערבי של העיר. הארמון מכה מבחינה חזותית מבחוץ. ארמונו של הצ'יף הוא למעשה הבית הפרטי של משפחתו והמקום בו הוא עורך משפט, ולכן הוא אינו פתוח במפורש לתיירים. עם זאת, השמועה אומרת שהוא אוהב לפגוש זרים, כך שתוכלו להקסים את דרככם לראות אותו מחזיק בבית המשפט, או לסיור או לקהל פרטי. מתנה (כסף, או מתנה מסורתית יותר כמו אגוזי קולה) עשויה לשמן את הגלגלים. גם אם תיכנס, צפה שיוצג לך לכיסא נוח ותמשיך לחכות זמן מה (זה כנראה גם אם אתה קובע פגישה); כדאי לך לשקול ברצינות למצוא מישהו שייתן לך תחל על הנימוס לפגישה עם ראש מסורתי של האוזה לפני שאתה מנסה ללכת.
- 3 מרכז אומנים. מרכז האומנים נמצא בצפון העיר, ומהווה מקום העבודה לאוסף ידידותי של נפחים, תכשיטנים ועובדי עור בעיקר מטוארג, כמו גם חנות שמוכרת את מרכולתם. המבחר בחנות הוא פחות מגוון ממה שנמצא במקומות אחרים, אולי מכיוון שמראדי איננה עיר טוארג ואינה מקום שתיירים מבקרים בו, אך המחירים סבירים יותר (אם כי ההסדר בו כל מוצרי אומן נמכרים באותה חנות עושה את זה המחירים הרבה פחות סחירים ממה שיכול להיות במקומות אחרים). המחירים בהחלט סבירים יותר מאשר בבית הארחה, המקום היחיד במאראדי בו תוכלו לקנות באופן אמין תכשיטים מכסף טוארג המפורסם בעולם. אם אתה הולך ללכת, אל תלך לקנות דברים. קח את הזמן להסתובב ולצפות באומנים העובדים; הרבה מהעבודה שלהם מרתקת לצפייה, והם חבורה מאוד ידידותית, מדברת. אם אתה מוזמן להכנס לתה, אל תהסס לקבל או לדחות; אם אתה מסכים, שים לב כי תירשם לאחת מבעיטות הקפאין החזקות ביותר שתוכל לקבל וכי זה נחשב גס לעזוב לפני שהיו לך שלוש כוסות. בזמן שאתה שם, שוטט ברחוב והסתכל במסגד גרנדה; זה לא אותו מחזה כמו של ניאמי או אפילו של טיבירי (ראה להלן), אבל כדאי לבקר.
לַעֲשׂוֹת
- להתמקח בשוק. להתמקח על דרכך בשוק מערב אפריקה יכול להיות דרך משעשעת להפליא לבלות אחר הצהריים, ואם אתה מחפש הזדמנות להיכנס לתנופה של דברים לפני שאתה נתקל בשווקים ובחנויות התיירות בניאמי או בזינדר (שם הם יש לך עוד דברים שאולי תרצה לקנות, אבל להפך הם גם ממש מנסים לדפוק אותך) ואז צא לריצה יבשה לקנות מנגו, בורג בד או תכשיט קל בשוק מראדי או באחת החנויות המתמחות בפריפריה בשוק. המחירים כאן יהיו פחותים, והסימון שתקבל להביא זר יהיה גם פחות. היו ידידותיים; מיקוח הוא פעילות חברתית, ותרצה להתחיל לשאול אחר בריאותו של הסוחר ומשפחתו, בדיוק כמו כל שיחה מנומסת אחרת. בקשו מחיר על מה שאתם רוצים; לעתים קרובות, תתבקש לבחור את כל מה שאתה רוצה לפני שתקבל הצעת מחיר סופית (ככל שתקנה יותר, כך תחויב בפריט פחות). עבור אוכל, אתה יכול בדרך כלל לתת הצעה נגדית של בערך 2/3 הצעת המחיר; עבור דברים כמו טקסטיל אתה יכול אפילו לנסות 1/2. לפעמים זה יגרור סירוב שטוח; במקרה זה, בניגר זה בסדר לתקן את הצעתך; לחילופין, ייתכן שתקבל הצעה נגדית מהסוחר, והתהליך ימשיך. אם אתה מנסה להשיג את ההנחה האחרונה, שקול חנופה ("כי אתה חבר טוב!") או את הביטוי סבודה גובה, ביטוי של האוזה המרמז שעליך לקבל מחיר טוב מכיוון שתחזור מחר או תמליץ על הסוחר לחבריך; השימוש שלך בביטוי זה בלבד ישמח סוחרים רבים. שלא כמו בתרבויות רבות באסיה או במזרח התיכון, התמקחות בניגריה עם מלכודות התיירים חסרות הבושה, צריכה להישאר תהליך ידידותי; אל תעליב את הסוחר או את מרכולתו (אלא אם כן הפריט לקוי באופן לגיטימי; אם אתה רוצה את זה בכל מקרה, זה מצדיק הנחה) ואם אתה מרגיש שהסוחר מכעס עליך לגיטימי, אתה נוהג קשה מדי. זכור כי האנשים האלה עניים מאוד בכל קנה מידה שאתה מתייחס אליו; אם הוא מוציא לך עשרה סנטים נוספים, האם זה באמת עניין כל כך גדול?
- מועדון פריבה. קפצו לבריכה (האטרקציה המרכזית של המועדון; הרבה גולים פשוט קוראים למקום 'הבריכה') או שחקו כמה סטים של טניס (יתכן שתצטרכו ציוד משלכם) על המגרש, או הרמו משקולות בחדר הכושר. אתה אמור להיות חבר בתשלום כדי להיכנס, אבל הבעלים, Mainassara, הוא בחור נחמד מאוד שמנהל עסק ובדרך כלל אתה יכול לשכנע אותו להכניס אותך, במיוחד אם אתה קונה אוכל או מוכר לך כרטיס יום. . סביר מאוד להניח שתפגוש גם כמה משפחות ניגריות עשירות ורבים מעובדי הסיוע והגולים המתגוררים במראדי, וזה מקום מושלם להתקרר באחת המדינות החמות ביותר בכדור הארץ. התפריט יקר אך הוא פונה לזרים, ניתן גם לקבל שתייה קרה ומשקאות אלכוהוליים. בימים מסוימים, בעונה, הוא אפילו יציע לך למכור לך פומלות מעץ הפרי מאחור. המועדון נמצא בדרך צדדית ועבר את גבולות העיר; או לעשות סידורים להתקשר למונית, או להיות מוכן ללכת כקילומטר מעלה לפני שתגיע לנקודה בה תמצא אחת. אגב, 'עקרבי המים' שאתה צפוי לחלוק איתך את הבריכה הם באמת מטרידים להסתכל עליהם, אבל הם לֹא עקרבים והם אינם מזיקים. אם אתה עדיין לא יכול לשאת להיות איתו במים ואין לך את העצב לגעת בזה, הצוות ידייג את זה עבורך; זו התרחשות יומיומית.
- מסיבה בבלגן. זה היה בעבר חדר האוכל של בסיס צבאי, ומכאן שמו. עכשיו זה אחד ממועדוני הריקודים המוכרים ביותר של מראדי, עם מבחר פופ והיפ-הופ בינלאומי וקהל מגוון למדי של מקומיים וגולים. זה קצת בצד היקר לבילוי לילי במראדי, אבל הוא אחד הדברים הכי קרובים למועדון לילה בסגנון מערבי בעיירה מוסלמית מאוד שמרנית. הוא נמצא כמעט ממש מול המועדון פריבה, ומביא איתו הרבה מאותם דאגות תחבורה. יתרה מכך, סביר להניח שתשאיר את הבלגן באישון לילה בדרך לא מוארת דרך שדות דוחן שבהם מפגעים של בעלי חיים חיים שמעולם לא שמעת עליהם, וכנראה לובשים סנדלים. תחשוב על זה עכשיו, בזמן שאתה פיכח.
- פסטיבלים. בדוק את היומן שלך לפני שאתה מבקר, או שאל סביב. בניגרים יש מגוון פסטיבלים מרכזיים, ורובם מבוססים על לוח השנה הירחי המוסלמי, ולכן התאריכים שלהם משתנים. הרמדאן, חודש הצום, יכול להביא להאטה כללית ואיטיות מסוימת למראדי, אבל אם בר מזלכם להיות שם בשביל עיד, בסוף החודש, עליכם בהחלט לקחת מונית לטיברי 20, דקות משם. טיבירי הוא ביתם של הסרקי, אחד הגברים החזקים ביותר בתרבות האוסה המסורתית, והרחבה מול ארמונו הופכת לזירת פסטיבל בזבזני במהלך עיד, שם אנשים מגיעים ממאות קילומטרים מסביב כדי לצפות במוזיקאים מסורתיים ו מצעד שומר הארמון ומבצע תחרויות על סוסים לזכר ניצחונותיו של המלך על אויביו וחוגג את סיום הרמדאן. העיר כוללת גם את המסגד המרשים ביותר באזור, שבו התפילות יתקיימו בבוקר. כמו כן, פסטיבל cuir salee (עור מלוח או מיובש), פסטיבל פולאני מסורתי, מתרחש מצפון לדקורו באזור זה פעם בשנה; בפסטיבל, בין היתר, תחרויות היאבקות ויופי מסורתיות, ואם תלך אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאתה עד למשהו שרק קומץ עיניים מערביות אי פעם ראו.
- לְשׂוֹחֵחַ עם כל אחד ועם כל מי שתפגוש. האוסות, וניגרים בכלל, הם דיבורים להפליא וידידותיים מאוד. הם אוהבים לדבר על עצמם וישמחו ללמוד הכל אודותיך. אם תקדיש זמן לשבת ולדבר עם כמה מהאנשים שתפגוש, תהיה לך ההזדמנות ללמוד את כל מה שאי פעם רצית לדעת על החיים במראדי ובניז'ר (שלא לדבר על מזג האוויר העונה, מה של חברך סבא עשה וכעת הוא מפורסם, וכל אחד מבני משפחתו של בן זוגך, כולל הילד הזכאי שלו שאתה באמת צריך להתחתן איתו). אם אתה ידידותי במיוחד, אתה מסתכן בהזמנתך חזרה לבית בן / בת הזוג שלך לארוחת ערב מפוארת והסיכוי לשתות תה ולדבר בשעות הלילה המאוחרות, ולצאת לראות את השדה שלו או את העדר שלו הבוקר. דחיית הצעה כזו היא קשה מבלי ליצור רגשות פגועים, ולמען האמת, יצירת קשר כזה היא כנראה הדרך הטובה ביותר לקבל ייעוץ בביקורך, כמו גם ליצור ידידות מתמשכת.
- לשוטט. חיי היומיום בעיר כמו מראדי הם כמו שום דבר שסביר להניח שראיתם בעבר, ולמרות שבוודאי ישימו לב אליכם, לא תמשכו קהל כמו שאתם עשויים בערים אחרות או באזורים הכפריים. זה גם מאוד בטוח; אין 'שכונות רעות' באופן שבו מערביים מבינים את המושג, ולכן סביר להניח שלא תהיה בסיכון אם תעזוב את הנתיב המוכה. במיוחד, צאו לטיול ברבעים הישנים סביב ארמונו של הצ'יף בצד הצפון-מערבי של העיר; תקבל תחושה אמיתית של עיר אפריקאית עתיקה, עם כמה בתים מתקופת הקולוניאליה וכמה בתי בוץ מרשימים מאוד, כולל בתים דו קומתיים עם תכונות לא סבירות כמו מרפסות וחלונות זכוכית.
- עקוב אחר נוודים. אם אתם באזור כאשר עונת הגשמים מסתיימת (באוקטובר), שאלו אם הנוודים נוסעים כרגע דרומה. אם הם כן, שקול לנדוד אל הכביש הראשי כדי לראות אותם. רבים מרועי פולאני וטוארג עושים את הדרך דרומה דרך מראדי עד ניגריה, ועוברים על שביל רק מצפון וממערב לעיר. בשיא ההגירה הזו תוכלו לחזות במחזה מדהים כשמשפחה אחרי משפחה עם אלפי עזים, כבשים, בקר וגמלים עוברים בדרך זו, זו אחר זו, פחות או יותר בדיוק כפי שעשו במשך מאות שנים.
לִלמוֹד
- האוזה. זו לא רק שפה מעניינת שייתכן שתיהנו ללמוד ממנה כמה משפטי מפתח; זה באמת יקל על הביקור שלך במראדי אם אתה יכול למצוא מישהו שילמד אותך את זה. לימוד אוצר מילים עבור כסף ומסחר מועיל, כמו גם למידה של ברכות טיפוסיות. כמו ברוב מערב אפריקה, בניג'ר לא מנומס לצאת לעסוק מבלי לשאול תחילה באריכות על בריאותם ורווחתם של בן זוגך ומשפחתו הקרובה / ים, עבודתם, אופן העיבוד וכו '. ; היכולת לעשות זאת בהאוזה תאהב אותך מאוד אצל האנשים שתפגוש, ותמצא שזה עובד על אפקטים קסומים: המחירים יירדו, הניסיונות לרמות אותך יפחתו, התועלת תגבר וסבבי המשקאות ייעלמו לפתע מ הכרטיסייה. זה לא לשון המעטה לומר שלמידה של האוסה בסיסית תשנה באופן מהותי את מערכת היחסים שלך עם העיר, ובצורה חיובית לחלוטין.
עֲבוֹדָה
מראדי היא עיר צווארון כחולה באחת המדינות הפחות מפותחות בכדור הארץ, כך שככל הנראה לא תמצאו הרבה עבודה שתשתלם לכם אלא אם כן אתם סוג של ערוץ דיסקברי שרוצים להפגין בפני העולם. כמו רוב מדינות העולם, אתה יכול למצוא שוק עצום לאנשים שרוצים ללמוד אנגלית; אתה יכול למצוא עניין הגון גם בסינית ובערבית. הסכום שכל אחד מלבד העשירים המוחלטים יוכלו לשלם עבור השירות, לעומת זאת, הוא קטן מאוד. אם אתה באמת באמת זקוק להכנסה, יתכן שהפיתרון הטוב ביותר שלך הוא ליצור קשר עם ארגונים לא ממשלתיים במראדי, במיוחד אם יש לך ניסיון פיתוח בינלאומי כלשהו או שאתה יכול להפגין מיומנות טכנית. השמועות כי קבלת משרות לא ממשלתיים קשה הן נכונות, אך הן נכונות בעיקר אם מתקבלים לעבודה כלאום זר. ארגונים לא ממשלתיים רבים ישמחו מאוד שמערב יכנס לדלתותיהם באתר ויבקש עבודה בשכר מקומי תחרותי, לאחר שכבר הגיע לשם על חשבונו. אולם אפילו לטקטיקה זו יש סיכוי גבוה יותר להסתדר עבורך בניאמיי או בזינדר, כך שההמלצה הטובה ביותר היא ככל הנראה לא לנסוע למראדי לחפש עבודה אם אתה מערב.
לִקְנוֹת
- עבודות יד מסורתיות של טוארג במרכז האומנותי. הטוארגים (וגם הפולני) ידועים בינלאומית באיכות הכסף שלהם ובעבודת העור שלהם; בחנות המרכז יש מבחר מכובד של טבעות כסף או ניקל ייחודיות, צמידים, שרשראות ועגילים לגברים ולנשים כאחד. שאל על צלבי הטוארג; הם מוטיב נפוץ, והסיפור מאחוריהם מרתק. תיקי העור והסנדלים הם חסונים להפליא, אם כי לעתים נדירות נוחים או פרקטיים כמו שהייתם מקווים. אם אתה רוצה משהו ספציפי באמת (ויש לך מקום במזוודות שלך), שקול אוכף גמל של טוארג, חרב או ארנק; כל אלה אתה יכול לזהות את הטוארגים סביבך לובשים ומשתמשים בחיי היומיום שלהם, והם בדרך כלל מדגימים את המיומנות והאסתטיקה של עבודות העור ועבודות המתכת.
- אגוז קולה. אם אתה רוצה לטעום את המשנה הבולט ביותר של ניז'ר, קנה אגוז קולה. פרי העץ המפורסם המכיל קפאין זה היה אחד המרכיבים המוקדמים בקוקה קולה, והוא מריר להפליא אך יש בו בעיטה שתגרום לכם לא לכבד שוב את קפה הבוקר. אגוזי קולה מתפרקים בדרך כלל באופן טבעי לציפורן, וניגרים רבים שלועסים חברתית גורו, כידוע, קנה בדרך כלל רק אחד ושתף. העז לאכול שלם רק בשעות הבוקר המוקדמות, או לפני הטיסה הטרנס-אטלנטית שלך. בניגוד לאוכל רחוב, אגוזי קולה אינם נשטפים; קחו אותו איתכם ושטפו אותו בזהירות (באופן אידיאלי עם מעט אקונומיקה במים) או לפחות קלפו אותו (לא חסין טיפש) לפני שאתם אוכלים אותו. לבשר יש נטייה מעניינת להפוך לכתום כשנחשף לאוויר. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
לאכול
תַקצִיב
- אוכל רחוב - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
טווח בינוני
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
לַעֲשׂוֹת רוֹשֶׁם
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
לִשְׁתוֹת
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
לִישׁוֹן
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
לְחַבֵּר
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
להישאר בטוח
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
להתמודד
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
לך הלאה
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder אוֹ Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina אוֹ קאנו. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.